MIKO 12v valt uit

[janoniem]

Halverwege de rit van camping A naar B weigerde ineens het pompje van het toilet. Ook de overige zaken die via de continue 12V vanuit de auto gevoed worden werkten niet meer. De voeding via de geschakelde voeding voor de koelkast werkte wél.
In eerste instantie dacht ik het probleem bij de auto te moeten zoeken maar eenmaal aan de paal bleek het probleem nog steeds te bestaan. Op naar de omvormer. Daar bleek het knopje als afgebeeld op de foto uit te staan. Even indrukken had geen effect, kort ingedrukt houden wél.
Is dit een automatische zekering?
Is het normaal dat het even ingedrukt moet blijven om effect te hebben?
Wat kan de oorzaak zijn van het uitvallen?
-

[Ron]

Er staat links van het knopje dat het een aan/uit knopje is.
Waarschijnlijk hoort hij in de ingedrukte stand te blijven staan

[Chris]

Ik denk dat jou omvormer ook last heeft van gebroken soldeerverbindingen op de print.
Speciaal aandacht voor de 2 grote transistors/spanningsregelaar die aan het koelblok zitten.

Doorsolderen en proberen.
Nog stuk...plaats dan een Schaudt CSV300

als doorsolderen en testen niet je "ding" is mag je hem ook opsturen naar mij.
Repareer ik hem ..

[janoniem]

Chris, bedankt voor het aanbod.
Ik had vóór deze trip al getwijfeld of het na 20 jaar niet eens tijd werd een Schaudt als vervanging te plaatsen.
Het is nu dik 24 uur later en het knopje is er nog steeds niet uit gesprongen.

[Chris]

Hou het in de gaten.
Als het na de volgende rit weer hetzelfde probleem is weet je van die soldeerverbindingen.....
En je weet van de Schaudt optie..

Tegenwoordig zijn die PWM voedingen zo betaalbaar dat een reparatie van een ( sorry) "eenvoudige" oudere omvormer al bijna niet meer lonend is.
Die Schaudt SCV300 heeft daarmee een schot in de roos geschoten.
Helemaal omdat je direct 100% geschikt bent voor LED verlichting..... lekker groen bezig..
Is het een doorsoldeer kwestie van een "oudere" omvormer dan is dat nog te doen, maar zodra er dure onderdelen moeten komen is het beter te vernieuwen met die SCV300.

( P.S. Ik denk dat je met indrukken van dat automaatje net wat kracht op de print hebt gezet waardoor de soldeerverbinding weer even kontakt maakt.... vermoeden)

[janoniem]

We hebben 4 dagen “aan de paal” gestaan. Al die tijd is het knopje blijven hangen en werkten de 12V gebruikers.
Na twee verplaatsingen waarbij werd overgeschakeld op voeding vanuit de auto hetzelfde verschijnsel, de 12V gebruikers die hun stroom moeten hebben van de continue uit de auto doen het niet. Eenmaal aan de paal heeft dan na een tijdje wachten en lang ingedrukt houden van dat knopje weer succes en blijft het werken.
Ik begrijp uit de handleiding dat het knopje een thermische beveiliging betreft. Zou er bij voeding vanuit de auto iets te warm worden?

[Chris]

Ik denk het niet...
99 % kans op die slechte of gebroken soldeerverbindingen.
Van alle Miko's die ik ondertussen op de werkbank heb gehad was dat... op 1 na... de klacht..
Doorsolderen van die print en klaar is ie..
Een ding is jammer..
Het koelblok van aluminium had vermoedelijk een koper coating bij de punten waarmee hij ook vast gesoldeerd zat op de print.
Dat kan niet meer vast komen.... wel strak geklemd nog.
Die coating is weg..

Nog even technisch...
Aan de paal levert de Miko een nette DC spanning voor de pomp(jes)
En de verlichting is de hoofd "stroom afname" ... een lelijke bijna niet gestabiliseerde spanning... ik durf het geen gelijkspanning te noemen zelfs...( staat er wel op)
De auto levert alleen een perfecte gelijkspanning.
In de Miko moet dat dus effe geregeld worden... die twee verschillende spanningen..
Daarvoor is ook de elektronica aan boord van die Miko.
Dit is ongeveer het schema.... zitten her en der wel wat verschillen in.... maar in de basis is het allemaal gelijk..
.

Schema MK 140.jpg (23.08 KiB) 2068 keer bekeken

[janoniem]

Inmiddels thuis en de Miko uitgebouwd, tjonge wat een gewicht!
Het eerste wat mij opvalt zijn de twee ledjes, rood en groen.
Die heb ik nooit gezien want daar zit de kap overheen.
Wel heel merkwaardig, precies op de plek van die ledjes zitten op de kap twee rondjes die waarschijnlijk open moeten zijn.
Dat wordt nog eens bevestigd door de aanduiding daarbij van 230V en 12V, wat knullig!
-

Kap die ledjes verbergt

-
Chris, bedankt voor het schema.
Het palletje dat ingedrukt moet zijn (en blijven) zit aan het onderdeel wat op de volgende foto zichtbaar is.
Waar staat dat onderdeel in jouw schema en is eventueel defect daarvan te meten?
-

Beveiliging 12V

-
Edit: Inmiddels een stapje verder met de diagnose; het wegvallen van de 12V blijkt veroorzaakt te worden door een slechte bevestiging op de print van het voetje waarin de 12V steekzekering is gestoken. Bewijs geleverd met een multimeter op print en in voetje en bewegen voetje. Ik kan nog niet zien of een pootje is afgebroken of los zit op de print. Maar dit lijkt me op te lossen. Lang geleden dat ik een soldeerbout heb gehanteerd, weet nog dat ik soldeer verwijderde met litze.
-

[Chris]

Ik schreef al dat het ongeveer het schema is.
Er zijn verschillende varianten, maar in basis allemaal hierop berustend.

En... wat ik al dacht.... slechte soldeerverbinding... of verbindingen..
Ik zou 200% zeker ook de pootjes van de transistor en fet op het koelblok doorsolderen....
Dat koelblok kan vibreren... funest voor soldeerverbindingen.

Controle.... met een heel goed vergrootglas, of zat ik heb,,, dubbele horlogemakers loupe... zo'n ding in je oog.

[janoniem]

Zekeringhouder met litze draad gedesoldeerd en opnieuw gesoldeerd. Meter op 12V uitgang en 230V aangesloten.
Ik hoor relais klappen en zie op de print een rode led. Die moet straks na plaatsen kap zichtbaar zijn, dus nog even gaatjes boren op gemarkeerde plaats. Trafo is mooi geruisloos en uitgangsspanning is dik 12V.
Morgen weer in de caravan monteren en voeding uit auto controleren.
_

Ik heb weer 12V

[iemand]

d'r is niks zo mooi als zelf repareren

[Chris]

Janoniem...

Effe een extra testje...

Sluit exact zo aan maar zet de meter niet op DC maar op AC !! ( meter kan er tegen hoor)
Dan zie/meet je de rimpel die op de 12 volt staat en waarom LED's dit echt niet leuk vinden.

Maar..
Succes smaakt zoet he..

p.s.
Die 12 en 220 volt ledjes ACHTER de kap... weer een mooie misser he...

[janoniem]

Meter op AC levert een spanning oplopend naar 5,6V.
Wat ik ook opmerkelijk vond is dat de beide zwarte en witte kabels niet gemarkeerd zijn (in-/uitgang 230V en in-/uitgang 12V).
Heb je dat niet in de gaten dan heb je een probleem als de Miko weer moet worden aangesloten.
Geen idee hoe ze dat bij de bouw uit elkaar hebben gehouden.

[Chris]

Psies... die AC spanning is funest dus voor LED's...
Zeg maar dat er een hele vieze pulserende gelijkspanning uitkomt.
Dat was voor gloeilampjes prima, die maakt dat niets uit.
En zodra je de 12 volt belast met een gloeilamp zakt die AC puls ook wel in.
Dat komt omdat er maar 2 diode's direct achter de trafo zitten die samenkomen en de gelijkspanning 12 volt vormen.... jaja... high tech toen.
Techniek evolueert.... en snel ook...
Thanx voor het meten.... is het voor anderen ook weer eens duidelijk waarom LED's overlijden.

Die aansluiting... misschien effe "voelen" op welke kabel de 230 volt staat???

[janoniem]

Chris, ik vind het niet erg wanneer die Miko overlijdt, maar ik wil zelf graag nog wat jaartjes toeren
En passant nog een vraag over die hoofdschakelaar, zie foto.
Is dat nu een automatische zekering, een aardlek of zelfs een combinatie daarvan (installatieautomaat heet dat geloof ik)?
-

Welk soort hoofdschakelaar bevat deze MK140?

[iemand]

is een zekering van 13 ampère, zonder aardlekschakelaar.

[Chris]

Psies wat Erik al zegt...
Alleen een dubbele zekeringautomaat.
Geen aardlek.

Heel vaak... ( Weer niet altijd dus... hiep hiep hoera voor de standarisatie) is een aardlek automaat met een blauwe knop.
Wat er in caravans ook gebruikt wordt zijn combi automaten.
Dingen in de maat van jou dubbele zijn er ook in combi's.... zekeringautomaat en aardlek in een ding.
Wat nieuwer is dat.